Оружие: Реставрация приклада и цевья ТОЗ-34Р 1987 г.

Работа № 7
20.04.2018

Всем привет! В этот раз будем реставрировать приклад и цевье ТОЗ-34 Р, 1987 года. Ситуация следующая... Помимо заводского покрытия, на дерево кустарным способом было нанесено покрытия цветного лака, возможно что-то типа "PINOTEX" или еще что-то... Очистку будем проводить химическим способом. Для этого понадобиться ацетон или 646 растворитель (ацетоносодержащий). Для этого разбираем ружье, внимательно снимаем все болтики, гаечки и т.д. Помещаем в резервуар и заливаем ацетоном. Не забываем пользоваться защитной маской!, и в очень проветриваемом помещении!, повертеть на слово, ацетон крайне токсичен! 30-50 секунд пока заливаете и упаковываете достаточно что бы получить отравление! (сам пару раз на этом попадался!)

Заливаем ацетоном и максимально герметично запаковываем. Раз в день, вскрываем и переворачиваем деревяхи..

Вскрываем, меняем ацетон, шлифуем...

После четырех дней, дерево выглядит не очень... Тут случай не самый простой, слишком глубоко въелась в древесину старая покраска... Но, против лома - нет приема! Для этого необходимо заменить ацетон на новый, а древесину зачистить наждачной шкуркой № 200-250, этим самым сняв верхний слой для дальнейшей очистки. После первого замачивания вскрываются все дефекты. Отчетлива видна трещина, и самое неприятное следы от обработки древесины очень крупной наждачкой круговыми движениями поперек волокон. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! - шлифуем только вдоль волокон!

Продолжение следует...

Прошло еще три дня.., дерево посветлело, но остались пятна. Даем пару дней до полного высыхания.

Далее дело за долгим процессом механической обработки, то есть ошкуривания. ощкуриваем все, кроме мест, где нанесена насечка (вернее остатки насечки). Наждачка №150.

Следующим этапом, приводим геометрическую форму в порядок. Со временем дерево где-то усыхается, где-то происходит перекос и т. д. Для выравнивания плоскостей, используем гибкую прокладку, в данном случае кусок тех. резины толщиной 5-6 мм.

Ошкуриввем до 240-320 и останавливаемся. Дальше, - трещины... Трещин тут целых две. Способов ремонтировать их несколько, надо исходить из каждого случая отдельно. В первую очередь, надо исходить из природы возникновения трещин... Не редко бывает так, что во время "отдачи", ружье "лягается", и из-за не точной подгонки внутренней части приклада, энергия отдачи бьет больше в одно место, так и начинает трескаться дерево. Такие места надо просматривать, и по необходимости корректировать. Тут особо подозрительного ничего не заметил, но для профилактики подщлифую. Для склейки использую клей ТАЙДБОНД, - рекомендую!, дороговат, но отличный клей. Трещину продуваем компрессором, обезжириваем, наносим клей и стягиваем струбцинами. Оставляем на пару дней...

Итак.., продолжаем... Следующий этап, восстановление насечки. Процесс очень тонкий, скрупулезный и длительный. Терпением придется запастись. Есть места, где насечка отсутствует и вовсе, но в основном она затерта и выглядит не очень. Восстановить классическим способом не получится! (хотя элементы этой техники присутствуют). Помним, деревяхам больше 30 лет, а тот факт, что дерево прошло химическую очистку (вместе с ней удаляются не только старое покрытие, а и смолы, которые удерживают волокна), крайне уязвимо для механических повреждений. Делаю это всевозможными инструментами, включая самостоятельно изготовленными приблудами, иногда спасает фрезер. Надфиль удобная штука, но даже "совковый", закаленный до 60 единиц, хватает не надолго... Для такой работы их уходит 2-4 шт.

В данном случае цевье половинчатое, и ... скажу я Вам, делали его два разных человека.. Левую половину делал человек у которого видимо очень много времени было. Насечка очень мелкая. А правую часть, - человек который видимо куда-то спешил.. :-) Шаг насечки хороший, а вот "косяков" трохи нарезал... Но, это дело такое... Берем инструмент и начинаем восстанавливать. Видео постить не стал, ибо Ооочень длинное получится. Для начала каждую нить насечки проходим надфилем, (за один раз не получиться достичь желаемой глубины), ровняем "по ходу пьесы" максимально возможное количество нитей. В местах где она отсутствует, для начала наносим сетку карандашом, а затем фрезером прорезаем пазы. С фрезером надо быть предельно осторожным, одно не ловкое движение, и Вам придется еще научиться изготавливать новое цевье.. ))) Если думаете, что за вечерок со всем справитесь, то "облиште Ваші дівочі мрії "...

Приклад еще не совсем высох, с ним позже будем работать... Продолжение следует...

Итак, продолжаем... Приклад, наконец-то полностью высох, и удалось максимально хорошо прочистить, восстановить насечку. Затем, устраняем "коцки" которые не сошкурились. Для этого берем древесную пыль, с этого же дерева, перемешиваем с клеем (Тайдбонд) и аппликатором аккуратно заполняем коцки и оставляем на пару дней просохнуть.

Все деревяхи прошкуриваем два раза, начиная с 400 - 500 и 800 наждачной бумагой. С 500 можно начинать легонько ровнять насечку. После каждого прошкуривания, протираем влажной тряпкой. После того, как убедились, что все идеально - начинаем морение древесины. В данном случае выбран цвет "мореный дуб". Вот так выглядит дерево после первого раза обработки морилкой...

Итак, движемся дальше... Процесс морения повторяем три раза (в данном случае владелец оружия просил не слишком темню тонировку). После каждого высыхания слоя, прошкуриваем № 800, после протираем влажной тряпкой... Конечно возникает ощущение, что все было зря!., ворс поднимается и такое ощущение, что зря шкурил... Но, это как раз то, что надо... Ворс перед каждой последующей тонировкой поднимается, тем самым, открывая поры дерева для более глубокой пропитки... Вот так выглядят деревяхи после 3-х слоев тонировки:

Следующий этап - полуфинальный... Пропитка льяным маслом. В ситуациях, когда не имеются клеенные детали, можно разогреть древесину до 200 по цельсию и пропитать маслом № 2. Если есть клеенные соединения, то рекомендую использовать меньшую температуру (100 С), но увеличить время прогрева, как в данном случае, и первым слоем пропитать маслом № 1. Оно более жидкое и текучее, поэтому максимально глубоко проникнет в поры древесины и заполнит все "вымытые" ацетоном смолы. Это создаст вязкую прочность древесины, а так же надежно защитит от влаги.

И тут начинается "Квест"... ☺ Хотя весь процесс реставрации можно назвать "Квестом", ибо никогда не знаешь какой результат в конечном итоге получишь... (в отличии от нового изготовления деталей, - где можно хотя бы прогнозировать примерный желаемый результат). Все дело в чем.., в разных местах древесины, дерево впитывает масло по своему. В зависимости от текстуры волокон, от наполненности пор смолами, и т.д., и т.д.... ) Перед пропиткой разогреваем не только древесину, но и масло!

После первой пропитки, деревяхи выглядят как-то так: (цветопередача не точная, красного оттенка меньше).

После каждой обработки льяным маслом, прошкуриваем наждачкой №800-1200. После трех слоев пропитки, полируем поверхность войлоком или шерстяной тряпочкой.
И все бы хорошо, но при сборке выяснилась одна неприятная деталь. Винт который удерживает скобу, "провалился" в отверстие в прикладе. Резьба в прикладе разрушилась. "Лечится" это следующим образом, т.к. место ремонта находится в скрытой полости, используем деревянные мебельные колки (рекомендую). Они рассчитаны на диаметр 8 мм. Для этого используем высокоскоростную дрель, для того, что бы волокна срезались, а не "жевались", и тот же клей ТАЙДБОНД. Лишнюю часть колка сшлифовываем, в данном случае использовал фрезер с шарошкой "сфера", и высверливаем новое отверстие по диаметру винта. Локально тонируем морилкой, а затем пропитываем маслом.